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Ich bedanke mich bevor ich richtig starte nochmal bei Manuel für den diesmal wirklich kurz und knackigen Post. Also fangen wir an…

Japan, eines der Länder, die bei mir ganz oben auf der Liste standen. Die ersten zwei Tage kann ich es noch gar nicht fassen, dass wir wirklich hier sind. Aber am dritten Tag stellt sich die Realität und die hohen Rechnungen eines entwickelten Landes dar.

Wir wussten, es würde teuer werden, aber wir hatten nicht erwartet, dass dieses Land uns im Bereich spontanes Reisen auf die Knie zwingen würde. Denn wer hier zu langsam ist oder wartet, verliert/bezahlt.

Also müssen wir uns zum ersten Mal seit langem einen echten Plan überlegen. Aber wo soll man da nur anfangen in einem Land, welches mehr zu bieten hat als ein großes Interspar-Regal?

Komplett überfordert mit der neuen Situation, geht es uns beiden an die, und wir uns auf die Nerven. Aber wir wären nicht wir, wenn wir dafür keine Lösung fänden. Also, was tun?

Eine Route planen und alle Unterkünfte für Japan im Voraus buchen. Wir versuchen es.

Unsere Route für Teil 1: Tokio – Nagano – Osaka – Nara.

Es gibt verschiedene Optionen in Japan, um von A nach B zu kommen. Wir haben uns für den JR Railpass entschieden mit einem stolzen Preis von knapp 1000€ gesamt für uns beide für 21 Tage. Dieses Investment und die gebuchten Unterkünfte lassen unseren Tagesdurchschnitt in die Höhe schnellen. Damit können wir den Zug in diesem Zeitraum in ganz Japan so oft benutzen, wie es uns lieb ist und es unser Sitzfleisch mitmacht.

Apropos Zug, hier hat Manuel die meiste Vorfreude gezeigt. Denn in unserem Pass inkludiert ist auch der Shinkansen-Zug. Der berühmte Hochgeschwindigkeitszug erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 320 km/h. Zugegeben, wir sind beide begeistert, denn er ist zusätzlich noch gemütlich und sehr ruhig… wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Telefonieren und Reden in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Japan nicht sehr populär ist.

Wir beginnen ja in Tokio, der größten Stadt der Welt, also Einwohnertechnisch, aber das Verrückte ist, dass in den Straßen davon kaum etwas zu merken ist. Auf den unglaublich sauberen Straßen fahren nur ein paar Menschen vorbei, die Maske tragen, egal ob sie am Rad oder alleine im Auto sitzen. Daneben ein paar Fußgänger und wir. So mischen wir uns unter die 37 Millionen Menschen. Das Mischen ist leichter gesagt als getan. Hier tragen die Leute nicht so farbenfrohe Kleidung wie im Rest von Asien und da stechen wir zwei mit unseren bunten Jacken natürlich gleich heraus. Also machen wir als Twinni die Stadt unsicher, da verstecken sowieso keinen Sinn hätte, besonders mit meinen blonden Haaren und blauen Augen nicht.

Und ja, auch wenn es meist nicht so wirkt, es gibt wirklich so viele Menschen. Das wird deutlich klar beim berühmten Shibuya Crossing. Hier verlaufen die Zebrastreifen nicht nur wie üblich sondern auch diagonal über die Kreuzung. Sobald die Ampel die Farbe wechselt sieht man die Straße vor lauter Menschen nicht mehr. Dort befindet sich auch die Statue von Hachiko, wer ihn kennt und so erweisen auch wir hier unsere letzte Ehre.

Die Kirschblüte, auch bekannt als „Sakura“, ist ein wichtiger Teil der japanischen Kultur und somit ganz oben auf unserer To-do- oder besser gesagt To-see-Liste. Also spazieren wir von einem Baum zum nächsten, vorbei an Schreinen und erkunden zu Fuß die Stadt.

Auf unserem Weg verirren wir uns in ein sogenanntes Maid Café. Was die Vietnamesen in der Menge der Cafés haben, haben die Japaner an Ausgefallenem. Das wollen wir natürlich genauer ergründen und so werden wir von einer Frau im Zimmermädchenkostüm bedient. Mit der üblichen Kaffeehaus-Etikette kommt man hier nicht weit. Wenn man möchte, dass die Kellnerin zum Tisch kommt, zum Beispiel, muss man die Geräusche einer Katze machen und wenn sie die Bestellung bringt, muss man mit ihr einen Zauberspruch aufsagen. Auch wenn es komisch klingt, wurden wir sehr gut unterhalten und wie in Japan üblich hat auch diese Erfahrung einen Preis, bei dem man zweimal hinschauen muss.

Nach der großen Stadt geht’s für uns Richtung Osten nach Nagano. Obwohl sie immer noch groß Werbung machen mit der Winterolympiade 1998, hat dieser Ort doch eher touristische Bekanntheit wegen der japanischen Makaken, die hier im Winter in die heißen Quellen flüchten. Dieses natürlich vorkommende heiße Wasser mit einer Temperatur zwischen 38°C und 42°C wird in der Regel in ein Badehaus gespeist und das wird in Japan als Onsen bezeichnet. Auch dieser hier wurde eigentlich für die Menschen im Jahre 1874 angelegt, aber da auch die Affen die Wirkung für sich entdeckt haben, wurde er ihnen überlassen, die ihn nun besonders im Winter nutzen, um der Kälte zu entfliehen.

Doch wir haben Glück, denn nicht nur die Affen können entspannen, sondern auch wir haben in diesem Ort einen Onsen in unserem Hotel inkludiert. Da die Japaner eine große Badetradition pflegen, tauchen auch wir wortwörtlich hier in die Kultur ein.

Es gibt jedoch einige Regeln, die beim Besuch eines Onsens zu beachten sind. So ist es üblich, dass hier vor dem Baden jeder Zentimeter Haut mit einem Waschlappen und Seife geschrubbt wird. Manuel meint danach: So sauber war er noch nie. Auch das Tragen von Badekleidung ist untersagt, da die Reinheit des Wassers höchste Priorität hat. Diese Regel zieht mit sich, dass ein Onsen aus geschlechtergetrennten Bereichen besteht.

Von Nagano geht es weiter zum Wahrzeichen des Landes bzw. zum ersten Bild, wenn man auf Google Bilder Japan sucht: dem Mount Fuji. Unsere Unterkunft hier, in einem der bekannten Kapsel-Hotels (auch geschlechtergetrennt). Manuels Zimmer bestand aus 106 einzelnen Kapseln und er durfte eine davon beziehen. Für zwei volle Tage haben wir versucht, den Berg in seiner vollen Pracht zu sehen, aber leider war das Wetter nicht auf unserer Seite. Wir wissen dennoch unsere Zeit gut zu nutzen und besuchen einen öffentlichen Onsen. So schwitzen wir Seite an Seite mit den nackten Japanern und Japanerinnen jeden Alters. Am Morgen des dritten Tages treten wir dem Berg nun endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber und das umgeben von Bäumen in voller Kirschblüte. Ein wirklich magischer Moment, die perfekte Form dieses Vulkans in unseren Erinnerungen speichern zu dürfen.

Auf der Reise geht’s weiter in die drittgrößte Stadt Japans: Osaka. Wie überall gibt es viel zu tun, also los. Wir schauen uns die Burg an, nur von außen. Eigentlich wollten wir auch einen Blick ins Innere werfen, aber wie es hier in Japan nun mal üblich ist, stehen die Leute anscheinend wirklich gerne in der Schlange. Ich meine wirklich, wirklich gerne. Bei der Ankunft am Flughafen stehen wir drei Stunden, für das Zugticket zwei, bei den guten Restaurants stehen die Leute fast um den ganzen Block, und das, obwohl ein anderes Restaurant daneben komplett frei ist. Wo wir Europäer schon lange aufgegeben hätten, fangen die Japaner gerade erst zum Stehen an. Wirklich verrückt, sogar bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es Markierungen am Boden, wo man sich in zwei Reihen anstellen muss, und Vordrängeln gibt es hier nicht. So steigt jeder brav im Gänsemarsch in seinen/ihren Zug ein.

Jedenfalls haben wir uns mit einer Freundin von Manuel von seinem Solo-Trip getroffen, die gerade zufällig mit einer Freundin hier im Urlaub ist. So klein ist die Welt. Auf unserer Liste besuchen wir noch ein Nudel Museum, wo wir selbst unsere Nudeln gestalten dürfen (innerhalb und außerhalb der Verpackung), verbringen einen Tag in einer mehrstöckigen Spiele Arena und einen Nachmittag im Reptilien Café. Ja, wieder eines dieser ausgefallenen Cafés.

Als guten Schluss für den ersten Teil haben wir uns Nara ausgesucht. Eine Ortschaft mit einem großen Park, in dem 1.600 Rehe und Hirsche frei leben und so irgendwie zu Einwohnern dieser Stadt geworden sind. Wir übernachten in einem der wenigen Hotels im Park, wo wir vom Bett aus den Tieren beim Grasen zusehen können. Aber da dort alles früh schließt, verspeisen wir am Abend unsere erstklassige selbst zusammengestellte Nudelsuppe. Das Coole neben dem eindrucksvollsten Buddha in Japan sind die zutraulichen Vierbeiner. Überall kann man spezielles Futter kaufen und die Tiere hautnah, also wirklich manchmal schon etwas aufdringlich, erleben. Ich habe einen Riesenspaß dabei und Manuel lacht, weil mich die Tiere nach einmal füttern schon nachstellen. Ein zusätzliches Highlight dort, dass den Tieren antrainiert wurde, ganz im Stile der Japaner, sich höflich zu verneigen und somit danke zu sagen oder sich einen leckeren Keks zu verdienen. Herrlich!

Also das war nun mal die erste Hälfte in einem Land, wo ich Manuel sogar ein „Schon sehenswert!“ entlocke.

Natürlich wird man auch hungrig vom ganzen Herumreisen, aber von unseren kulinarischen Entdeckungen darf euch Manuel im nächsten Post einen Einblick geben. Nur kurz vorweg, ich habe hier noch nichts gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Hoffentlich ändert sich das nicht bis zu Manuels Beitrag.

Also drückt mir die Daumen!

Bis zum nächsten Mal.

Eure Juliane

Da Manuels letzter Beitrag eher einem Buch ähnelt werde ich versuchen mich diesmal kürzer zu halten.

Unser Plan war eigentlich direkt von Kambodscha in den Norden Vietnams zu reisen, aber die teuren Flugpreise haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher haben wir herum getüftelt und uns eine billigere aber längere Route überlegt.

Also zurück nach Bangkok, wo alles begann: So gesagt schließen wir den ersten Kreis unserer Reise. Es ist irgendwie ein heimeliges Gefühl für mich auf der selben Strecke wie vor dreieinhalb Monaten zu fahren. Damals noch völlig perplex von den unendlich vielen neuen Eindrücken. Es ist verrückt so manche Häuser und Straßen wieder zu erkennen, obwohl ich nur einmal daran vorbei gefahren bin. Aber diesmal mit einem ganz anderen Blick, einem mit mehr Detailreichtum. Wie viel mir damals entgangen ist, erstaunlich. Es scheint, als hätte ich mich an die Straßen Asiens mehr gewöhnt. Im Vergleich zu damals fühle ich mich irgendwie sehr verändert. Ich habe das Gefühl reifer geworden zu sein, mit mehr Erfahrung und einem weiteren Horizont. Inzwischen bin ich mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit unterwegs und mit dem Vertrauen darauf, dass alles seinen Weg findet.

Es bleibt uns jedoch nur eine Nacht um auf den selben Straßen zu wandern und die damaligen Erinnerungen Revue passieren zu lassen. Zugegeben habe ich mich schon sehr auf das echte Street Food Pad Thai gefreut. Obwohl die Länder nebeneinander liegen, ist es doch erstaunlich wie unterschiedlich die Küche trotz der nahen Lage zueinander ist. Daher schlemmen wir genüsslich gleich drei Teller von diesem ersehnten Gericht hinunter. Ach, wie lecker, aber die belebte Khao San Road habe ich trotzdem nicht vermisst.

Dann geht es für uns zum zweiten Mal nach Vietnam, diesmal nach Hanoi. Dieses Land ist für uns Liebe auf den zweiten Blick. Nicht als hätte es uns beim ersten Mal gar nicht zugesagt, aber wir sind einfach mit einer anderen Erwartungshaltung eingereist. Jetzt kannten wir ja bereits die Sitten und Gebräuche. Zumindest beinahe, wir haben trotz der kurzen Pause schon wieder viel vergessen. Zum Beispiel, dass es hier keine Tuktuks gibt, überall immer Menschen sind und der Verkehr der Wahnsinn ist. Aber zum Glück können wir uns schnell an den Rhythmus der Straßen erinnern.

Für alle zukünftigen Reisegäste nur eine kurze Einführung: wie gesagt viel los, jede Stadt oder jedes Dorf ist voll!, selten findet man einen Platz für sich, das Landesgericht ist eine Suppe, die Leute lachen nur selten zurück, aber es verbirgt sich viel Schönheit hinter der Fassade… man muss nur genau hinschauen. Achja und der Gehsteig ist hier nicht für Fußgänger sondern für parkende Mopeds gedacht.

Man muss einfach einen genaueren Blick darauf werfen. So erkennt man die Gelassenheit der Menschen (auch im Verkehr) und kann, nach ein paar Sekunden Augenkontakt, auch hier das Lächeln finden.

Hanoi ist da nicht anders. Das besondere an der Hauptstadt, neben den schmalen hohen Gebäuden mit französischem Einfluss, sind die Themenstraßen in der Altstadt. Das bedeutet, dass es in der jeweiligen Straße alles, aber nur von einer Sache gibt. So schlendert man durch eine Gasse voll mit Dingen die ein Bastlerherz höher schlagen lässt und hinter der nächsten Kreuzung entdeckt man dann einen Sonnenbrillenladen gereiht an den nächsten.

Wie es für Vietnam üblich ist, gibt es natürlich unzählige spezielle Cafés. So besuchen wir eines voll mit Post it’s und jeder Gast darf sich darin auf einem davon verewigen.

Einige andere Cafés liegen direkt an der Train Street. Wie der Name bereits vermuten lässt, fährt hier einmal am Tag eng an den Häusern der Zug vorbei. Bis vor einem Jahr durften die Touristen hier noch Kaffeehaus-hopping betreiben. Doch die Regierung (oder wer auch immer) hat es als zu gefährlich eingestuft und so für die neugierigen Touristen gesperrt. An den Eingängen wurden daher Securitys positioniert, die den grimmigen Blick und die Unfreundlichkeit perfektioniert haben und so jeden verscheuchen. Für die ganzen Café Besitzer ist dieser Zustand jedoch suboptimal und so kann man sagen, wo ein Wille ist, da auch ein Weg. Eine Taktik aus Schmiergeld und die Touristen zu sich winken reicht aus und so kommen auch wir durch die Kontrolle. Leider fährt bei uns kein Zug durch, aber dennoch eine interessante Erfahrung.

Da wir nun fast vier Monate jedes unserer Abenteuer zusammen bestritten haben und das auf teilwiese engsten Raum, beschließen wir, dass der Tag gekommen ist. Jeder erkundet die Stadt einmal für sich.

Mein erstes Ziel an meinem Tag: der Tempel der Literatur, 700 jahrelang diente er als Universität zu Ehren des Konfuzius und seinen Lehren. Der im Jahre 1070 erbaute Tempel dient heute als Hochburg für Kinder, um dort für gute Noten zu beten. Und so tummeln sich hier täglich mehrere Dutzend Schulgruppen. Für mich mit Audioguide bewaffnet der reine Wahnsinn, denn für die lieben Kleinen bzw. Großen ist es gang und gebe jeden Touristen mit einem lauten und schrillen „Hello!!“, zu begrüßen. An diese Regel hält sich fast jedes Kind, welches den Mut aufbringt die Aufmerksamkeit der fremden Menschen auf sich zu ziehen und das sind überraschend viele! So, ohne irgendeine Info vom Audioguide zu hören, grüße ich jeden in einer so hohen Frequenze wie noch nie in meinem Leben zurück. Was bis jetzt am nähesten für mich heran kommt, ist mein erster Ausflug in die große Stadt als Kind vom Land, wo ich noch nicht wusste, dass man nur im Ort die Leute grüßt. Fast schon verzweifelt von der im Sekundentakt stattfindenden Unterbrechung meines Audioguides, bin ich auf der Suche nach einem ruhigen Platz und verstecke mich vor den Gruppen hinter einer Steinmauer am Boden um mich endlich durch die Informationen zu hören. Nach einer Stunde tauche ich mit schmerzenden Rücken wieder auf und stoße gleich wieder auf unzählige Kinderstimmen.

Obwohl wir einen Tag ohne den anderen machen bin ich kaum alleine. Ich frühstücke mit einem Amerikaner, trinke mit den Vietnamesen Smoothies und lunche mit einem Engländer. Nur den Kaffee am Nachmittag habe ich nur für mich und mein Buch.

Manuel verbringt den Vormittag mit seinem Buch und den gesamten Nachmittag in einer Buchhandlung, ganz alleine und nur für sich. Er genießt jeden Moment davon.

Wie es wohl zu erwarten war, treffen wir uns natürlich wieder und berichten von unseren Abenteuern.

Nach den ersten Eindrücken von Hanoi beschließen wir aufgrund günstiger Wetterbedingungen mit dem Bus nach Ha Giang zu fahren. Warum gutes Wetter?

Unser Plan ist es, uns für vier Tage auf ein Moped zu schwingen und den 400 km langen Ha Giang Loop auf unserer Liste abzuhacken. Doch bevor wir das machen können nehmen wir uns davor noch einen Tag Zeit um zu entscheiden wie wir den Loop überhaupt machen wollen.

Wie es beim spontanen Reisen nun Mal der Fall ist, ist das kurzfristige Planen ein großer Teil davon. Wir entscheiden uns den Loop mit einer Gruppe zu absolvieren. Es gäbe die Möglichkeit den Weg auf eigene Faust zu machen, aber nach den täglichen und ständigen Überlegungen was wir wie machen sollen, nehmen wir diesmal die gemütlichere Variante. Die Route ist bereits entschieden, die Übernachtungen gebucht, das Essen vorbestellt und was für uns bleibt ist nur noch die Fahrt zu genießen und hinter dem Guide zu bleiben.

Es muss nur vorher angegeben werden, ob man selber den Lenker in der Hand haben oder sich lieber an einen Fahrer klammern möchte. Wir entscheiden uns in gewisser Weise für beides, da wir ein Moped gemeinsam nehmen. So können wir uns abwechseln beim Staunen über die Landschaft und beim Herausfinden, wie sich das semi-automatic Moped am besten fahren lässt.

Es ist wirklich schwer eine so atemberaubende Landschaft in Worte zu fassen, daher lasse ich hier lieber Bilder sprechen:

Ich kann nur eines sagen, an manchen Stellen konnte ich, so überwältigt von der Schönheit, gar nicht aufhören der Welt mein eingefrorenes Grinsen zu zeigen.

Unsere Gruppe besteht aus 10 Mitreisenden und 6 Fahrern. Wir haben einen riesen Spaß gemeinsam, besonders Abends, wenn es heißt auf den Tag anzustoßen mit dem lokalen „Happy water“. Dieses Wasser ist eigentlich Reisschnaps, aber mit dem Alkoholgehalt ist es nicht überraschend, dass es einen glücklich machen soll. Abends teilen wir Geschichten, singen Karaoke, tanzen und stoßen des öfteren mit einer neuen Runde Happy Water an. Danach verkrümeln wir uns in unser gemeinsames Matratzenlager und dort lernt man sich Schulter an Schulter noch besser kennen.

Es ist spannend und aufregend durch die Bergdörfer zu fahren. Besonders erstaunlich in welchen Holz- bzw. Steinhütten die Menschen hier leben. Auf den steilen Hängen wird hier angebaut und so wird jeder Meter der zur Verfügung steht genutzt. Alle helfen bei der Arbeit am Feld mit, vom Kind bis zur alten buckeligen Oma. Egal welches Alter, sie tragen alles Mögliche gekonnt die Hänge hoch und runter. Und beinahe jeder Einheimische ist hier in die bunten traditionellen Kleider gehüllt, so sehen sie aus wie Farbtupfer in der sonst einfärbigen Landschaft. Die wenigen die sich ein Moped leisten, be-/überladen diese mit den unmöglichsten Gegenständen und Lebewesen.

Nicht nur bei den holprigen Stellen waren wir im Nachhinein sehr froh, die Guides dabei gehabt zu haben, die diese Strecken zu jeder Jahreszeit bestreiten.Bei den Straßenverhältnissen ist von perfekt zu durchwachsen wirklich alles dabei. An dieser Stelle sind die Eltern froh, erst später zu erfahren in welches Wagnis wir uns hier gestürzt haben. Aber keine Sorge, alles ist gut gegangen Mama.

Nach den 4 Etappen mit jeweils um die 100 Kilometer pro Tag waren wir sehr froh unserem Hintern endlich eine Pause zu gönnen.

Es war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Das kann man auch über die 11 stündige Busfahrt nach Cat Ba am selben Tag der Rückkehr sagen. Mehr dazu wieder von Manuel.

Bis zum nächsten Mal meine Lieben

Eure Juliane

Juliane hat ja bereits von unserer Zeit im Paradies auf der Insel Koh Rong Sanloem geschrieben. Es hat sich angefühlt wie Urlaub vom Reisen. Mit aufgeladenen Batterien geht es für uns mit dem Supply Boat weiter auf die etwas größere Nachbarsinsel Koh Rong. Mit dem Supply Boat wird, wie der Name verrät Nachschub auf die Inseln gebracht. Während wir warten, mache ich mich direkt beim Ausladen nützlich, sehr zu Freude der Einheimischen.

Die beiden Namen Koh Rong und Koh Rong Samloem haben nicht nur bei uns immer wieder mal zu Verwirrung geführt. Koh Rong ist etwas mehr für den Tourismus ausgelegt aber auch hier wird wie verrückt gebaut. Zwei Tage lang erkunden wir mit dem Roller die traumhaften Strände. Mein Onkel, der vor vier Jahren hier war, hatte schon recht, als er sagte: „Es fühlt sich an, wie in der Karibik.“ Dort waren wir zwar noch nie aber so stellen wir sie uns vor: Weiße Sandstrände und traumhafte Sonnenuntergänge.

Einfach zum Genießen…

Dann sagen wir dem Inselleben Adieu und fahren, wieder mit dem Supply Boat zurück aufs Festland. Diesmal hat das Boot aber den Müll der Inseln im Schlepptau. Der strömende Regen und die hohen Wellen machen die eigentlich wenig aufregende, da langsame Fahrt, zu einem echten Abenteuer. Im Gegensatz zu so manchem Einheimischen werden wir diesmal nicht seekrank sondern haben sogar Spaß, auch wenn wir immer wieder mal von den ans Boot schlagenden Wellen komplett durchnässt werden.

Nach vier aufregenden Stunden kommen wir in Sihanoukville an, wo wir eine Nacht verbringen.
Sihanoukville ist eigentlich nicht sonderlich schön, weil hier vor allem Hochhäuser und Casinos Reihe an Reihe stehen, viele davon wurden nie fertig gebaut. Einige Chinesen wollten hier ein zweites Las Vegas bauen. Als allerdings China das Glücksspiel von einem Tag auf den anderen auch im eigenen Land erlaubte, war Sihanoukville natürlich nicht mehr interessant und so zieren nun diese leerstehenden Betonriesen dieses früher florierende Hafenstädtchen. Das ist so verrückt, dass es schon fast wieder eine Sehenswürdigkeit für sich ist.

Am nächsten Tag geht’s mit dem Bus in die Hauptstadt Phnom Penh. Mit meinem immer besser werdenden Verhandlungsgeschick bekommen wir die Tickets nicht nur günstiger sondern werden auch noch von der Unterkunft abgeholt. Juliane ist begeistert.

Auch in Kambodscha beschäftigen wir uns wieder mit der Geschichte des Landes. Wie in vielen anderen Ländern ist diese schockierend. Nach dem Vietnam-Krieg haben hier die Roten Khmer die Macht an sich gerissen und in einer wahren Schreckensherrschaft zwischen 1975 und 1979 die Menschen unterdrückt. Mehr als 4 Millionen Menschen, fast ein Viertel der Einwohner, verloren in dieser Zeit ihr Leben. Viele wurden auf brutalste Weise gefoltert und hingerichtet, andere starben an den Folgen von Mangelernährung und Zwangsarbeit. In Phnom Penh besuchen wir das S21, ein ehemaliges Gefängnis, in dem Gefangene unter Folter zu Geständnissen gezwungen wurden, um sie später hinrichten zu können.

Dies geschah dann meist an den Killing Fields, rund 15 Kilometer außerhalb der Stadt, die wir ebenfalls besuchen. Wir der Name schon sagt wurden hier massenhaft Menschen hingerichtet. In Massengräbern hat man alleine hier rund 20.000 Männer, Frauen, Kinder und sogar wenige Monate alte Babys auf grausamste Art umgebracht. Wir sind fassungslos, wütend und entsetzt aber auch das gehört für uns zum Reisen dazu. Bis heute leiden die Menschen unter den Nachwirkungen von damals und das wird sich auch die nächsten Jahrzehnte nicht ändern. Vor allem bin ich aber auch traurig, dass wir Menschen aus solch schrecklichen Ereignissen nichts lernen. Man muss ja nur die Nachrichten lesen.

Nach Phnom Penh fahren wir wieder mit dem Bus weiter nach Battambang. Dieses kleine Städtchen haben wir von unseren Freunden aus England, Annabelle und Matt, ans Herz gelegt bekommen. Direkt beim Aussteigen vom Bus wartet eine Gruppe Tuktuk Fahrer auf uns. Gefühlt gibt es hier mehr Tuktuks als Touristen. Da in dieser ländlichen Gegend auch die Armut stärker sichtbar wird, haben sich hier viele NGOs niedergelassen. Viele Restaurants unterstützen wohltätige Zwecke und wir besuchen eine Zirkusschule für benachteiligte Kinder mit anschließender Aufführung. Da wir so spontan reisen wissen wir oft nicht, was uns in der nächsten Stadt erwartet. So ist das Erste was wir an einem neuen Ort tun oft: „Things to do in xy“ zu googeln. Bis jetzt sind wir noch nie enttäuscht worden.

Spontan sein heißt auch Dinge zu erleben, die man gar nicht planen kann. Als wir in unserer Unterkunft fragen, wo der bevorstehende Sonnenuntergang am schönsten ist, deutet der Besitzer auf den siebenstöckigen Rohbau gegenüber. Sein Schwager baut hier gerade eine neue Wohnanlage und wenn wir uns trauen, dürfen wir bis zur Dachterrasse hinauf. Ein traumhafter Platz für den Sonnenuntergang den man so in keinem Reiseführer finden kann.

Außerdem steht auch wieder ein Kochkurs auf dem Programm. Wieder lernen wir ein paar neue Speisen kennen. Ich bin gespannt, wie viel wir davon zu Hause nachkochen werden. Weiters machen wir eine halbtägige Tuktuk Tour. Wir fahren zu einer Pilzfarm, beobachten wilde Flughunde und sehen einen weiteren wunderschönen Sonnenuntergang.

Das Highlight kommt aber erst nachdem die Sonne am Horizont verschwunden ist. Aus einer Höhle machen sich Millionen von Fledermäusen auf ihre nächtliche Futtersuche. Das Spektakel dauert eine ganze Stunde. Wie ein nie endender Vogelschwarm verlassen sie die Höhle. Es sieht so aus, als würden sie eine Choreographie aufführen. So etwas haben wir noch nie gesehen und ehrlich gesagt hier auch nicht erwartet.

Eine Sache, die wir schon erwartet haben sind Insekten als Snacks. Immer wieder sehen wir die fritierten „Leckerbissen“ auf den Märkten. Unser Tour Guide erzählt uns, dass auch er immer wieder die kleinen Tierchen isst und so legen wir am Weg nach Hause noch einen kurzen Stopp beim Markt ein. Wir kaufen Heuschrecken, Seidenraupen, kleine Frösche und eine Art Kakerlake, alles fritiert natürlich. Zurück im Hotel kämpfe ich mit mir selbst. Erst als ein weiterer Mitarbeiter vom Hotel genüsslich einen Frosch verschlingt kann ich mich überwinden. Wie erwartet haben die Tierchen kaum Eigengeschmack. Als Juliane sieht, dass ich mich nicht sofort übergebe, probiert sie schließlich auch. Unsere Begeisterung hält sich in Grenzen und so werden wir in Zukunft wohl doch wieder auf Kartoffelchips zurückgreifen.

Unser letzter Stopp in Kambodscha ist Siem Reap. Etwas außerhalb der Stadt liegt mit der Tempelanlage von Angkor Wat die größte und meistbesuchte Attraktion des Landes. Wir kommen am Nachmittag in Siem Reap an. Zu Fuß spazieren wir ein bisschen durchs Zentrum. Bei der Pub Street wird wieder die Fischmassage angepriesen. Nachdem Juliane in Vietnam so einen Spaß dabei hatte, lasse ich mich diesmal überreden. Obwohl ich die kitzligste Person bin, die ich kenne. Die ersten fünf Minuten sind der Horror für mich aber dann schaffe ich es doch, meine Füße im Becken zu lassen. Nach einiger Zeit traue ich mich sogar zu Juliane ins Becken mit den etwas größeren Fischen. Ein verrücktes Erlebnis.

Bevor wir uns die Tempelanlagen ansehen, erkunden wir aber noch einen Tag lang die Gegend. Eigentlich nur einen halben Tag lang, denn nachdem wir am Vormittag noch eine Auffangstation für Wildtiere besucht haben, geht uns am Nachmittag unser Roller ein. Wir werden immer langsamer und bleiben schließlich nicht unweit einer Werkstatt ganz stehen. Nachdem so viele Male alles gut gegangen ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis uns so etwas einmal passiert. Statt einem gemütlichen Nachmittag am Pool verbringen wir den Rest des Tages bei zwei verschiedenen Werkstätten, weil unser Vermieter darauf besteht, dass die Einspritzpumpe nur gereinigt und nicht getauscht werden soll. Jedes mal kommen wir ein paar Kilometer und dann werden wir wieder immer langsamer. Beim dritten Mal, kurz bevor die Sonne untergeht werden wir schließlich endlich abgeholt. Gut, dass wir keine andern Pläne hatten.

Am nächsten Tag holen wir die Zeit am Pool nach, bevor wir uns abends auf den Weg zu Angkor Wat machen. Wenn man das Ticket nämlich nach 17 Uhr kauft, kann man den Sonnenuntergang dort bewundern und das Ticket ist dann auch noch am nächsten Tag gültig. So bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns am nächsten Tag erwarten sollte. Schon am Abend sind wir begeistert von dem fast 1.000 Jahre alten Monument.

Am nächsten Tag wartet unser Tuktuk Fahrer Panama, den uns auch Annabelle und Matt empfohlen haben, schon um fünf Uhr morgens vor dem Hotel auf uns. In einer Tuktuk Kolonne geht es in absoluter Dunkelheit wieder Richtung Angkor Wat. Unglaublich wie viele Touristen schon um die Zeit dort sind. Es dauert eine weitere Stunde bis schließlich die Sonne direkt über dem Haupttempel der Anlage aufgeht. Was für ein Anblick. Panama zeigt uns die besten Fotospots und so haben wir viele tolle Erinnerungsbilder. Dennoch ist es fast unmöglich, dieses architektonische Kunstwerk auf einem Foto festzuhalten. Es ist kaum zu glauben, wie die Menschen vor knapp eintausend Jahren so ein Bauwerk errichten konnten. Und Angkor Wat ist zwar der Haupttempel, aber dennoch nur einer von vielen auf der riesigen Tempelanlage. Nicht umsonst kann man auch Dreitages- oder Siebentages-Pässe kaufen. Es gibt zwei Touren aber wir haben uns für den kleineren Kreis mit den fünf bekanntesten Tempeln entschieden. Bis zum frühen Nachmittag erkunden wir einen Tempel nach dem anderen bis wir vor lauter Steinen den Tempel nicht mehr sehen können.

Hier ein paar unserer unzähligen Fotos:

Am Nachmittag besuchen wir außerdem noch die Hero Rats Führung der NGO Apopo. Hier werden Ratten trainiert um Sprengstoff wie zum Beispiel Landminen und untetonierte Bomben aufzuspüren. Aufgrund ihrer Größe lösen sie nämlich die Bomben nicht aus, wenn sie darauf treten. So konnten schon mehrere Tausend Sprengsätze entschärft und wohl auch viele Leben gerettet werden. Es ist spannend zu sehen, wie mit den Tieren gearbeitet wird und meine Omas werden es nicht glauben aber wir haben die Ratten sogar gestreichelt und gehalten. War gar nicht ekelig oder gruselig.

Am 7. März läuft unser Visum in Kambodscha auch schon wieder aus. Da es jeweils für ein Monat vergeben wurde haben wir ein paar Tage verloren, weil der Februar so kurz war. Nichtsdestotrotz hatten wir eine unglaublich abwechslungsreiche Zeit in dem Land, über das wir vor unserer Reise kaum etwas wussten. Wieder einmal durften wir viele neue Erfahrungen sammeln, wurden überrascht aber auch schockiert aber genau das macht das Reisen ja auch aus. Ich möchte keines der Erlebnisse missen, sogar unser Nachmittag bei den Mechanikern war irgendwie eine aufregende Erfahrung. Einzig ein paar weniger Moskitos hätten mir nichts ausgemacht.

Wir freuen uns, dass Du unseren Blog verfolgst. Wenn du es bis hierher geschafft hast, bist du entweder wirklich interessiert an unseren Berichten oder dir ist richtig langweilig. So oder so, wir danken für das Durchhaltevermögen. 😉
Wir wünschen ganz liebe Grüße von weit weg. Wo es als nächstes hingeht wird dann Juliane im nächsten Beitrag verraten.

Manuel

Den Spannungsbogen hat Manuel in seinem letzten Beitrag ja bereits gespannt und ich darf ihn jetzt loslassen.

Für den Weg nach Kambodscha gab es für uns zwei Optionen:

Die leichte Variante: mit dem Bus von Can Tho direkt nach Phnom Penh (der Hauptstadt von Kambodscha) inklusive Grenzübergang.

Die abenteuerliche Variante: mit dem Bus in den Süden zum Ort Ha Tien (letzte Ortschaft vor der Grenze) von dort müssen wir ein Taxi nehmen, die Grenze selbst überqueren und dann hoffen den Bus von dort weiter nach Kep, der ersten Ortschaft in Kambodscha, zu erwischen.

Und wie ihr Manuel und mich aus den letzten Beiträgen nun kennen gelernt habt, gab es für uns Abenteurer nur eine Option, auch weil wir planen auf den Inseln im Süden Kambodschas zuerst unsere Fußabdrücke zu hinterlassen. Und wie es beim Reisen auch oft der Fall ist, einen Plan zu haben ist gut, aber Flexibilität und Gelegenheiten wahrnehmen ist wichtiger. Also: auch wenn der Bus den wir eigentlich reserviert haben nicht kommt, wir spontan ein Moped-Taxi über die Grenze nehmen müssen, es von dort keinen Bus weiter ins Landesinnere gibt oder wir dem Taxifahrer den falschen Namen der Unterkunft geben und so wo anders landen. So haben wir es doch geschafft und das mit einer Gelassenheit die ich vor der Reise nicht für möglich gehalten hätte.

Die unbeabsichtigte Unterkunft stellt sich als kleines Paradies heraus (auch wenn aus den geplanten 11 Euro pro Nacht 20 werden). Für 3 Tage dürfen wir ein Bungalow im Grünen unser Eigen nennen, und daneben ein Restaurant mit leckerem Essen und einem Ausblick zum Sonnenuntergang. Aber Bungalow, das klingt leider auch romantischer als es die Realität zulässt. Denn im Dach treiben einige Geckos ihr Unwesen, die anscheinend auf einem Ego Trip sind, da sie die ganze Nacht ihrem Namen alle Ehre machen müssen. Wer es nicht kennt, an dieser Stelle bitte „Gecko Ruf“ googeln und auch die ein oder andere Jagd nach Fröschen ist eben der Preis für das Bungalow-Leben.

Was gleich auffällt einige Meter über der Grenze, Casinos, so weit die Aussicht es zulässt. Da Glücksspiele in Vietnam verboten sind und man (auch wir) in Cafés, auch nicht zum Spaß Karten spielen darf, wird hier der Sünde Einkehr gehalten. Und das im großen Stil, mit Plakaten für Slotmachines, Box- und Hahnenkämpfen.

Auch die Straßen hier, bestehen oft nur aus Steinen, roter Erde und vielen Schlaglöchern. Aber das hat uns in den anderen Ländern auch noch nicht aufgehalten. Und so fahren wir über Stock und Stein bis dorthin wo der Pfeffer wächst. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir besuchen eine Pfefferfarm und erfahren, dass auch das mit viel mehr Arbeit verbunden ist, als man beim Verzehr glauben würde. Apropos Verzehr, wir durften an einer kleinen Pfefferverkostung teilnehmen, was durch die Reihe Hustenanfälle auslöste, weil wir kein Wasser dazu bekommen haben. Fazit: egal welche Pfeffersorte, Pfeffer schmeckt als Gewürz in diversen Gerichten deutlich besser als alleinstehend.

Kep ist ein kleines Dörfchen das bekannt ist für den Krabbenmarkt und die vielen Restaurants, in denen die Krabbe als kulinarisches Highlight gepriesen wird. Und obwohl wir fast ausschließlich vegetarisch unterwegs sind, ist diese Reise für mich auch ein Grund Neues zu probieren und so versuche ich zum ersten Mal dieses weiße Fleisch in meinem Leben. Das war das erste Mal, dass ich Krabbe gegessen habe und auch mein letztes Mal, da der Geschmack mich nicht überzeugen konnte.

Das Schöne an den Restaurants entlang des Ufers: der tägliche Sonnenuntergang über dem wellenschlagenden Horizont. Durch Manuels neue Routine, des frühen Aufstehens gönnen wir uns den hart verdienten Luxus des Sonnenauf- und untergangs an einem Tag.

Der zweite Ort im neuen Land für uns: Kampot. Das erste was einem dort ins Auge fällt, ein Kreisverkehr mit einer riesen Durian Statue. Wer die Durian nicht kennt, das ist eine Frucht die für mich zu den ekelhaftesten Dingen gehört, die je meine Zunge berührt haben. Aber in Asien ist sie eine der beliebtesten Früchte.

Auch hier haben wir wieder ein Bungalow als unsere Bleibe gewählt. Der Eigentümer ist ein sehr freundlicher Herr und er gibt uns am ersten Tag eine gratis Tour durch die Umgebung zum Sonnenuntergang. Neben dem wunderschönen Farbenspiel des Himmels, fahren wir vorbei an barackenähnlichen Häusern vor denen die Leute am Abend ihre Zeit verstreichen lassen. Besonders verrückt an dieser Tour, wir machen einen Halt bei einer Freundin von ihm die ab März ihre eigenen Bungalows vermietet und so werden wir ungefragterweise zu Fotomodels für ihr Booking-Profil.

Da es so unglaublich heiß ist jeden Tag (ca 33 C°), entfliehen wir dieser Hitze auf den Hausberg, auf 1000 Meter, wo sich die Makaken tummeln. Wir erleben, wie soll es anders sein, wie der menschliche fehlende Respekt vor wilden Tieren dazu führt, dass ein Herr am Arm gebissen wird. In diesem Fall, wollte der Herr ein Selfie mit dem Makaken Männchen machen. Was uns am meisten wundert, der Verletzte stiegt danach in sein Auto mit der Aufschrift: Police.

Auf dem Berg entdecken wir, verlassene Gebäude (manche die nur so scheinen) und Tempel die versteckt im Nebel liegen. Wir fahren vorbei an riesen Flächen wo Wald gerodet und neue Wohnungen gebaut werden, in denen nie jemand wohnen wird. Das alles inmitten des Nationalparks. Für uns ein schockierender Kontrast von Natur und Kapitalismus.

Einen anderen Weg mit der Hitze umzugehen haben wir am Valentinstag ausprobiert. Wir haben uns mal so richtig gegönnt und einen Spa Tag eingelegt. Für Manuel war es einer der entspanntesten Tagen auf der Reise. Wir durften hausgemachten, eisgekühlten Kombucha unter einem Cashewbaum schlürfen, am Fluss heißen Brie mit caramlisiertem Zwiebel genießen, uns bei einer Paarmassage entspannen und im Dampfbad unsere Körper mit Salzpeeling babyweich schrubben. Mein persönliches Highlight, die finnische Sauna mit Blick auf den Fluss. Zuvor hätte ich nicht geglaubt, dass sich die 30°C Außentemperatur irgendwann kühl für mich anfühlen könnten, aber nach den 90°C in der Sauna, geht auch das. Natürlich gab es auch ein eiskaltes Becken um die echte Abkühlung zu erleben.

Wir hatten auch das Glück, unsere neuen/alten Freunde, Annabelle und Matt, die wir in Laos kennen gelernt haben wieder zu sehen. Aber wie schön es auch ist, heißt es irgendwann wieder Abschied nehmen. Nicht nur von ihnen, nein auch von diesem Ort. Weil unser nächstes Ziel wartet schon sehnlichst auf uns.

Wir begeben uns auf die Insel Koh Rong Sanloem. Auch dieser Ort entpuppt sich als Paradies, mit dem Namen Sunset Beach. Der Name ist Programm und so dürfen wir jeden Tag der Sonne beim verschwinden hinter dem wellenschlagenden Horizont zusehen. Zu unserem Paradies gehören noch saubere Strände, gemütliche Hängematten und eine Atmosphäre wo die Zeit keine Rolle spielt. Was für ein Glück wir haben, wir können es selbst kaum fassen. Und so werden aus den drei gebuchten Nächten, schnell mal sechs. Auch an den zwei Halbtagen mit Regen, können wir es sehr genießen, denn es gibt kaum beruhigenderes, als dem Regen über dem Meer zu lauschen und das Spektakel auch noch zu beobachten. Wie selten ist es doch, dass man sich Zuhause für so etwas Schönes und doch Einfaches die Zeit nimmt.

Es ist ein äußerst ruhiger Strand, der aus insgesamt vier Unterkünften und einem Adventure Café besteht. Das Café hört sich doch, wie ihr wisst, genau nach unserem Geschmack an.

Die Kellnerin in unserer Unterkunft ist nicht nur ein unglaublich netter Mensch, sondern auch eine begnadete Boxlehrerin. Diese Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen und so nehme ich bei ihr, die erste Boxstunde meines Lebens. Nach 30 Minuten bin ich komplett k.o. und sie begeistert von meinem versteckten Talent. Ich muss ihr dort versprechen, dass ich Zuhause weiter machen werde und sie nimmt mich für zwei weitere Stunden unter ihre Fittiche. Aber neben dem Powersport suche ich einen Ausgleich in den täglichen Yoga-Stunden. Da stoße nicht nur ich, sondern auch Manuel an die Grenzen unserer körperlichen Flexibilität.

Und nicht nur das, als die Nacht herein bricht, machen wir uns mit einer Gruppe mit den Kajaks auf den Weg ins Meer hinaus. Warum? Weil es hier ein Spektakel gibt, das wir uns keinesfalls entgehen lassen wollen. Und zwar gibt es hier lumineszierendes Plankton. Es ist wirklich magisch, als wir mit den Taucherbrillen und den Schnorcheln vom Kajak ins Wasser hüpfen. Das Plankton reagiert auf jede Bewegung. Sprich, wenn man still im Meer liegt und in die darunter liegende unendliche Dunkelheit blickt und dann die Hände vor den Augen bewegt, sieht es aus, als ob man zaubern könnte und der Feenstaub von den Händen fällt. Wie im Märchen von Peter Pan, es bräuchte nur noch schöne Gedanken, um zu fliegen und im Wasser fühlt es sich fast so an. Was zu der schönen Stimmung noch beiträgt ist, wenn man den Blick nach oben richtet. Dann sieht man die Sterne fast in der selben Konstellation stehen, die man gerade gezaubert hat.

Wir machen auf der Insel natürlich auch wieder eine Wanderung zum Leuchtturm. Wir werden zwar vorgewarnt, aber es ist doch verrückt zu sehen, wie die Insel zurzeit fit für den Massentourismus gemacht wird. Das bedeutet, dass auf diese zuvor nur per Fuß erkundbare Insel eine Straße in Autobahngröße gebaut wird. Es ist kaum zu glauben, dass diese Idylle in ein paar Jahren nicht mehr existieren wird und so wird sie bei einem möglichen nächsten Besuch in einigen Jahren, nicht mehr wiederzuerkennen sein.

Aber auch an diesem Ort werden wir nicht für immer bleiben, mehr dazu dann wieder von Manuel.

Bis dahin,

Alles Liebe

Juliane

Wir bleiben länger als gedacht in Ho Chi Minh. Einerseits weil es uns die viele süßen Cafés angetan haben, in denen man locker ein paar gemütliche Tage verbringen kann. Andererseits aber, weil wir auf Huyen warten. Huyen ist die Schwester von Hoa, einer guten Freundin von mir, die aus Vietnam kommt, aber mittlerweile seit einigen Jahren in Österreich lebt. Ihre Schwester wohnt in Ho Chi Minh und nach dem sie vom Neujahrsfest bei der Familie wieder zurück in der Stadt ist, nimmt sie sich ein ganzes Wochenende lang Zeit, um uns die Gegend zu zeigen.

Gemeinsam machen wir eine Tagestour nach Tay Ninh. Dort gibt es eine Pagoda (Tempelanlage) auf einem Hügel, zu der nach dem Neujahrsfest (siehe letzter Beitrag) Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen, um für das neue Jahr zu beten. Tausende von Menschen und zwei Touristen und das sind wir.

Zusammen mit unzähligen Einheimischen machen wir uns bei gefühlt 40 Grad zu Fuß auf den Weg zur Pagoda. Wir fühlen uns durch unsere Begleiterin aber wie Locals. Wie alle anderen auch, zünden wir Räucherstäbchen an, als wir den Tempel betreten. Außerdem kaufen auch wir einen Lottoschein, um unser Glück zum Jahresbeginn herauszufordern. Keine Sorge Mama, wir haben nicht gewonnen und werden somit doch früher oder später wieder nach Hause kommen.

Den Rückweg ersparen wir uns und mit einer Art Sommerrodelbahn geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Damit hätten wir hier auch nicht gerechnet.

Weiters besichtigen wir in Tay Ninh einen Tempel der hier speziellen Caodaismus Religion. Obwohl wir mittlerweile schon viele Tempel gesehen haben, ist der doch nochmal anders und besonders.

Am letzten Tag in Ho Chi Minh führt uns Huyen noch in der Stadt herum. Wir fahren nach China Town und beobachten auch dort das emsige Treiben und die Gebete zum Neujahrsfest. Wieder tauchen wir ein, zünden erneut Räucherstäbchen an und sammeln Karma Punkte mit einer anderen typischen Aktion zu Neujahr: Vögel kaufen und freilassen. In kleinen Käfigen sitzen hunderte Spatzen und Tauben, die nur darauf warten endlich gekauft und wieder in Freiheit entlassen zu werden. Das soll Glück bringen und so erlösen auch wir drei kleine Spatzen aus ihrem Gefängnis. Wie die Locals eben. Wenn es schon nicht hilft, schaden tut es auch nicht. Am Nachmittag spazieren wir noch über einen Markt und gehen gemeinsam Essen. Wir haben es genossen, mit Huyen nochmal eine andere Seite der Stadt, abseits von Touristenströmen kennenzulernen.

Dann ging es für uns weiter nach Can Tho. Das liegt drei Stunden südlich von Ho Chi Minh im Mekong Delta und ist bekannt für die schwimmenden Märkte. Gleich für den Tag nach unserer Ankunft buchen wir eine Tour zu eben diesen. Es ist beeindruckend wie viel Obst und Gemüse man auf kleinen Booten stapeln kann. Der Markt ist entstanden, weil auf dem Wasser keine Standgebühren zu zahlen sind und ist bis heute jeden Tag belebt. Hai, unser Tour-Guide versorgt uns mit Kostproben von den kleinen Booten nebenan und allen wichtigen Infos. Abends verkauft er Smoothies am Night-Market. Dort haben wir ihn dann jeden Abend wieder besucht.

Am darauffolgenden Tag erkunden wir mit geliehenem Roller die Gegend. Bei einem kleinen Waldstück mit Bäumen, die mehrere hundert Jahre alt sind, machen wir Halt. Es sieht so aus, als ob die Gebrüder Grimm den Wald so gestaltet hätten.

Außerdem probieren wir eine Art Pancakes, eine regionale Spezialitat. Als wir das Essen dann aber serviert bekommen, müssen wir erst die Nebentische beobachten um herauszufinden, wie das ganze zu essen gedacht ist. Kleine Stücke abreißen, dann in mehrere Blätter einrollen, in die Soße dippen und ab in den Mund. Gar nicht so einfach aber nach ein paar Versuchen haben wir wortwörtlich den Dreh raus.

Als nächstes Ziel haben wir die Insel Con Dao gewählt. Ein kleines Paradies mit trauriger Vergangenheit. Über viele Jahrzehnte wurden hier Gefangene festgehalten und unter widrigsten Bedingungen grausam gefoltert, damals bekannt als „hell on earth“. Diese Vergangenheit ist einerseits der Grund dafür, dass viele Einheimische hierhin kommen um vor allem für Frieden zu beten. Andererseits ist es dementsprechend noch nicht sehr für internationale Touristen ausgebaut. Kaum jemand spricht Englisch und schon die Anreise stellte sich als abenteuerlich heraus. Die einzige Fähre ging um 8 Uhr morgens und ein Bus davor fährt natürlich nicht. Zum Glück war die Besitzerin von unserem Hostel so nett und hat uns einen ihrer Scooter für die paar Tage für ein paar Euro zur Verfügung gestellt.

Für uns hieß das um 4:30 aufstehen und um 5 Uhr Abfahrt mit dem Scooter. Nach zwei Stunden Rollerfahrt kommen wir erleichtert bei der Fähre an. Die Erleichterung war schnell vergessen, da die zweieinhalb Stunden mit der Fähre alles andere als angenehm waren. Der hohe Wellengang machte nicht nur uns zu schaffen. Ungefähr jeder Fünfte machte von den schwarzen Plastiksackerl Gebrauch, die wir gleich zu Beginn bekommen hatten. Juliane hat knapp zwei Stunden gekämpft und ist dann doch ins Team der Plastiksackerl-Benützer gewechselt. Auf der Insel angekommen werden wir schon erwartet. Hai, unser Guide aus Can Tho hat das für uns organisiert und uns einen Platz im Hotel seiner Tante reserviert.

Den Rest des Tages verbringt Juliane im Bett mit den Nachwehen der Anreise während ich mir ein bisschen das kleine Örtchen auf der Insel anschaue. Es leben nur 5.000 Menschen dort. Die darauffolgenden zwei Tage leihen wir uns wieder mal ein Moped aus und erkunden die Insel. Wir bewundern Sonnenauf- und untergänge, genießen menschenleere Strände und klettern im Nationalpark auf Lianen.

Außerdem gibt es auf der kleinen Insel einen noch kleineren Flughafen. Dieser ist direkt neben dem Strand und so heißt es ca. einmal pro Stunde Kopf einziehen.

Schnorcheln erwies sich bei dem hohen Wellengang als weniger erfolgreich. Somit bekamen wir auch keine der majestätischen Dugongs (Seekühe) zu Gesicht. Nur in einem kleinen Museum eingelegt statt ausgestopft.

Zumindest waren die Wellen beim Rückweg nach vier Tagen auf der Insel dann wieder etwas sanfter und so wurde die gefürchtete Rückfahrt eine positive Überraschung.

Wir bleiben noch zwei weitere Nächte in Can Tho bevor es dann weiter nach Kambodscha geht. Was wir von Vietnam mitnehmen: Egal wie viele Mopeds kommen, um die Straße zu überqueren muss man einfach losgehen. Google Translate hat mit der vietnamesischen Sprache noch Verbesserungspotenzial. Und nicht zu vergessen den Sonnenbrand, den wir aus Con Dao mitgebracht haben.

Wie es in Kambodscha weitergeht, darauf sind wir genauso gespannt wie ihr.

Bis dann
Manuel

Da wir aber leider nicht zu viert mit Benni und Valen weiterreisen können, kommt die Time to say goodbye und so geht es für uns weiter nach Phan Tieht. Aber diesmal nutzen wir den Nachtzug als unser Gefährt, da uns eine 17-stündige Fahrt bevorsteht und wir uns mehr Komfort erhoffen als es im Schlafbus der Fall war.

Wir haben Glück und für die meiste Zeit der Fahrt haben wir unser vierer Abteil für uns. Und so vergehen die noch im Vorhinein gefürchteten Stunden wie im Zug äähm Flug. Wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man in unbekannten Ländern aus dem Fenster sieht und die neuen Eindrücke in einem aufsaugen kann. Jeder Blick ist neu und aufregend, zugegeben ist das auch von Zeit zu Zeit etwas auslaugend, aber jede Sekunde wert. Zugfahren ist an sich nicht anders als bei uns in Europa, der Unterschied liegt im Aussteigen. Das entpuppt sich als gar nicht so einfach, da jede Tür mit einem Vorhängeschloss verriegelt ist und das Personal mit einem verstecken spielt. Manuel versucht vergebens die Tür zu öffnen, aber kein Glück. Daher machen wir uns hektisch, unwissentlich wann der Zug die Fahrt fortsetzt, auf die Suche nach einer Tür, die in die Freiheit führt. Aber alle Türen sind verschlossen. Ich glaube wir haben so einen Lärm an den Türen gemacht, dass wir dann doch die Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben und drei Damen zu uns eilen und uns gestikulieren, dass wir Platz machen sollen. Währenddessen schreit sie durch den Zug, auf vietnamesisch, dass wir noch nicht losfahren sollen. Also das nehme ich an, aber manchmal versteht man sich einfach sprachunabhängig.

Also steigen wir mitten im nirgendwo auf dem Bahnsteig 3 aus. Jetzt gilt es nur noch den nächsten Zug in die Stadt zu finden und dort nach dem ständigen Preisvehandeln in die Unterkunft und uns kurz ins Bett schmeißen.

Aber leichter gesagt als getan. Alles klappt bis wir in der Unterkunft ankommen und die Rezeptionisten dort behaupten, dass wir keine Reservierung haben.

Phuu. Das hat uns noch gefehlt. Nach langem hin und her mit Google Übersetzer, da Englisch hier in Vietnam ein rares Gut ist, haben wir zwar immer noch keine Reservierung aber ein Zimmer bekommen wir trotzdem. Nochmal alles gut gegangen. Nach einem kurzen Nickerchen, holen wir uns ein Moped und trauen uns auf die verrückten Straßen Vietnams.

Man sieht auf den Straßen, dass alle Vorbereitungen auf das anstehende Mond Neujahrsfest schon auf Hochtouren laufen. Überall gibt es Blumen zu kaufen, es werden die Straße dekoriert und die Leute auf den Mopeds fahren mit allem Unmöglichen durch die Gegend, wo wir in Österreich einen Transporter mieten würden.

Wir fahren von hier nach Mui Ne, ein Dörfchen wo wir morgens den Fischern zusehen die bei ihrer Rückkehr ihren Fang verkaufen. Wir besuchen die Roten und Weißen Sanddünen und lassen uns natürlich nicht nehmen, das wir uns beim Sandbob fahren versuchen. Das schöne am Reisen: Auch wenn man den Tag ein bisschen plant, wird man immer wieder überrascht. Wir machen etwas, dass ich mir nie gedacht hätte, einmal zu tun: Straußenreiten. Jaaa, richtig gelesen wir meinen damit nicht die Blumen. Ein Abenteuer.

Weiter besuchen wir den Bikini Beach in Phan Tieht, wo sich nebenan die Novaworld befindet, ein amerikanisch nachgebautes Städtchen mit Vergnügungspark und Reihenhäusern, aber es ist alles ausgestorben. Nur die Securitys und die Gärtner laufen herum. Irgendwie gruselig. Wir wagen uns an den Strand der mit großen Statuen verziert ist. Da wir den Strand nur für uns (und drei Rettungsschwimmer, die mangels Badegästen am Handy sitzen) haben, buddeln wir uns wie Kinder gegenseitig im Sand ein. Wir wollen auch ins Meer aber… Nachdem ich mich ein Stück hineinbegebe sehe ich, dass rund um mich Müll schwimmt, eine alte Zahnbürste und anderes Plastik wird mir gegen das Bein gespült. Ich ekele mich so davor, dass ich lieber voller Sand durch die Gegend laufe.

Vietnam ist bisher das Land mit dem meisten Müll, egal ob neben der Straße, am Strand, am Feld neben den grasenden Kühen, im Dörfchen am eigenen Grund oder in der Großstadt. Plastik der ständige Begleiter. Die Leute hier scheinen sich nicht daran zu stören. Auch für uns wird es schon „normaler“. Am Anfang noch gewundert, steigt man jetzt des öfteren einfach darüber hinweg.

Hier ein kurzer Nachtrag dazu aus Da Nangh:

Wir fragen in einem Café am Straßenrand was wir mit unseren Dosen und Flaschen machen sollen, der Besitzer deutet über den Zaun. Ein Blick darüber, lässt uns merken dass es kein Scherz war. Das machen wir natürlich nicht und so nehmen wir unseren Müll natürlich mit, aber es lässt einen schon die offizielle Handhabung mit dem Problem hinterfragen.Neben den nicht so tollen Seiten gibt es natürlich auch schöne Seiten in Vietnam. Uns zieht es weiter nach Ho-Chi-Minh-City für das Lunar New Year.

Dieses Fest übersteigt alles, was es an Festen in Österreich gibt. Es wird 6 Tage gefeiert und dafür werden tausende Blumen in der Stadt verteilt. Da wir vom Jahr des Tigers zum Jahr der Katze wechseln, gibt es überall Bilder, Statuen, Skulpturen uvm. im Katzenmotiv. Die Stadt wird in Rot und Gelbtönen gehüllt, also die Flaggenfarbe. Am Tag vom 21. auf 22. wird am meisten gefeiert, die Stadt pulsiert. Es tümmeln sich Abertausende Menschen auf den Straßen und machen überall Fotos mit den Dekorationen. So viele Menschen habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen! Es gibt Bühnen mit Trommlern, Tänzern, Sängern und einem DJ und um Mitternacht ein Feuerwerk, das bemerkenswerte 15 Minuten dauert. Was auffällt, auch wenn der Hauptsponsor dieses Jahr eine Biermarke ist, trinkt niemand außer den Touristen, es läuft alles sehr gesittet ab und nach dem Feuerwerk gehen alle nach Hause.

Auch in einem Park ist für das Neujahr ein Jahrmarkt ähnliches Fest aufgebaut. Das schauen wir uns natürlich an, wir sind ja neugierig und wollen sehen wie die Locals das Fest feiern. Vom Messerschlucker, der sich eine Spirale über den Mund durch die Nase dreht, zu noch mehr Blumen und Bonsai Bäumen, Essensständen, Fahrgeschäfte und meinem persönlichen Highlight: Massage Fischen. Das letztere wollte ich schon immer mal probieren und so stecke in meine Füße ins Wasser und unter schallendem Gelächter lasse ich mir meine abgestorbene Haut wegknabbern.

Apropos knabbern, natürlich darf eine kleiner Ausschweifer zu Essbarem bei mir nicht fehlen. Wir haben wieder viel probiert und wieder viel gesehen, wie auf der Straße alles mögliche zubereitet wird. Am öftesten haben wir in den letzten Tagen Banh Mi bestellt, ein gefülltes Baguette, dass uns vor so manchem Hunger schon bewahrt hat und wirklich überall zu finden ist. Vegetarisch meist kein Problem, nur einmal haben wir als Frühstück für die Fahrt 4 davon bestellt und ich zeige der Dame mit meinem besten Vietnamesisch (Google translate und die Zahlen die ich schon weiß), bitte ohne Fleisch. Sie deutet mir, ok. Wir zahlen und gehen freudig davon. Als wir bei einem Kaffee auf unseren Bus warten, möchte Manuel gleich eines essen…ja da ist Fleisch drin und nicht nur ein bisschen, 3 verschiedene Wurstsorten, Faschiertes und Schweinewatte erstreckt sich über das gesamte Brötchen, nur dazwischen vereinzelt etwas Grünes wie Gurke oder Koriander. Manuel, so nachhaltig wie er ist, isst es trotzdem. Nur haben wir leider noch 3 davon und so wird es später als ein Geschenk an einen Obdachlosen gehen. Wir lassen uns von so etwas natürlich nicht abschrecken und versuchen auch Egg Coffee. Ja genau, Eigelb aufgeschlagen und darunter Kaffee. Das werden wir Zuhause eher nicht nachkochen. Wir kosten uns natürlich auch durch ein paar Pho’s und vieles mehr.

Ich finde es immer wichtig, sich mit der Geschichte eines Landes auseinander zu setzen, um die Leute besser zu verstehen und das Land aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Vietnam ist ein Land, das noch nicht lange in Frieden lebt. Noch vor ein paar Jahrzehnten wurde um die Führung dieses Landes stark gekämpft. Bei uns bekannt als Vietnamkrieg wird er hier American War genannt. Wir gehen in eines der erschreckendsten, berührensten Museen in dem ich je war, das Kriegsreste Museum. Darin befinden sich unzählige gefühlvolle, wahre Bilder/Fotos des Krieges. Weiter besuchen wir die Cu Chi Tunnel. Hier wurde ein Tunnelsystem von 250km Länge gegraben um gegen die Amerikaner zu bestehen. Es ist unglaublich unter welchen widrigen Bedingungen die Menschen hier gelebt haben aber auch wie ausgeklügelt das System war. Das Verrückteste an dem Ort, ein Schießplatz direkt daneben. Während man die Tunnel besucht hört man Schüsse, eine skurrile Sache die angesichts der Vergangenheit für uns keinen Sinn macht. Aber es ist hörbar ein gutes Geschäft. Was für uns auch beeindruckend ist, wie die Menschen hier mit der Vergangenheit umgehen. Der Guide erzählt uns, dass die Menschen nur Frieden für alle wollen und versuchen eine gute Beziehung zu ihren früheren Feinden aufzubauen. Da fehlen einem die Worte.

Vietnam hat eine große Café Kultur, was für mich einfach nur wunderbar ist, als Kaffeeliebhaberin. Aber keine Sorge, auch für Manuel ist was dabei, denn eine weitere Spezialität der Vietnamesen: Süße Tee’s in klassischen oder außergewöhnlich Varianten. Also nehmen wir uns gerne die Zeit diese genauestens unter die Lupe zu nehmen. Es gibt verschiedene Arten von Cafés. Einerseits die bis zu vierstöckigen, wovon drei Stöcke klimatisiert sind und der letzte im Freien auf einer Terrasse bei 30 Grad, aber von allen Stöcken einen Ausblick auf die verrückten, mit Mopeds übersäten Straßen Vietnams. Und auf der anderen Seite, Cafés die aus einer Garage oder einem kleinen fahrbaren Stand bestehen und wo drum herum Sesselchen und Tischchen in Kindergartengröße und Asphaltnähe aufgestellt sind. Es gibt natürlich viele weitere Cafés mit Besonderheiten, zum Beispiel mit Hängematten oder die berühmten Café Appartements in Ho-Chi-Minh-City. Diese erstrecken sich über acht Stockwerke und in jedem davon haben sich mindestens zwei Cafés einquartiert. Von dort haben wir uns das verrückte Treiben in der voll dekorierten Straße zum Mond Neujahr angeschaut. Manuel sagt: „Ich wünsche mir, dass es jetzt zu regnen beginnt, damit wir den Massen beim Verstecken zusehen können.“ Be careful what you wish for! Bei unserem zweiten Besuch passiert genau das, nur das es bedeutet, dass wir jetzt nicht so schnell wegkommen wie geplant, aber wir haben ja die Freiheit unsere Pläne jederzeit zu ändern.

In jedes Café gehen wir mit unseren Tagebüchern, Spielkarten und Manuel mit seinem neuen Lieblingsbuch: The Monk who Sold his Ferrari. In einem der Cafés übt ein älterer vietnamesischer Herr seine Gitarrenkünste. Er zupft seine Gitarrenseiten wie die Engel ihre Harfen spielen. Von mir aus könnten er jeden Moment aufstehen und Geld verlangen.

Wir treffen hier auch einige interessante Menschen.

Es ist wirklich heiß in der großen Stadt. Zu den Neujahrs-Festivitäten hat es um Mitternacht noch 27 Grad – für uns eine Tortur. Jedenfalls sind Manuels Haare schon zu lang für dieses Klima und eines Tages kamen wir spontan bei einem 68 jährigen Herren vorbei, der auf eben jener Straße einen Frisörstuhl sein Eigen nennt und das schon seit 40 Jahren. Das ist die Gelegenheit für Manuel Platz zu nehmen. Der Herr freut sich über jede Kundschaft, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Bei jedem Schnitt mit der Schere merkt man seine Liebe zum Beruf. Bewundernswert. Er erzählt uns, dass er es von seinem Vater gelernt hat und eben seit Jahrzehnten an dieser Stelle ist, ohne sich je einen Tag frei zu nehmen. Bei der Frage ob er auch Frauen die Haare schneidet lacht er und sagt, dass er das nicht von seinem Vater gelernt hat. Stolz erzählt er, dass er sich sogar selbst die Haare schneidet. Wir fragen ihn wie. Er sagt mit seinem besten Englisch: „With one mirror before and one mirror after.“ Er meint natürlich einer vorne und einer hinten. Beide Seiten überglücklich, Manuel über seinen Haarschnitt und der Herr über seine Arbeit geben wir ihm ein großzügiges Trinkgeld was ihn nochmehr zum Strahlen bringt. Dann gibt es für beide Seiten noch ein Erinnerungsfoto. Wir gehen und kaufen ihm noch ein Bier woraufhin er Manuel mit „I love you!“ seine Liebe gesteht. Was für ein schönes Erlebnis!

Wie es weiter geht in der großen Stadt, das erfahrt ihr wieder von Manuel im nächsten Beitrag.

Alles liebe Juliane

Nach Julianes Cliffhanger im letzten Beitrag darf ich verraten: Wir sind nach Kong Lor gefahren, ein kleines Dörfchen mitten im Nirgendwo. Alleine die Busfahrt dahin ist ein Abenteuer für sich. 5-6 Stunden sollte es dauern, aber nach einer Stunde platzt ein Reifen. Kein Wunder bei den holprigen Straßen. Zum Glück haben wir einen Ersatzreifen dabei. Dann gibt es diverse Stopps an denen Essen und Trinken angeboten wird und zu guter Letzt stehen wir auch noch bei einer Baustelle im Stau. So werden aus 6 Stunden schnell mal 9. Wir haben ja Zeit.

Entgegen meines ungebrochenen Optimismus gibt es in Kong Lor nicht mal einen Bankomaten. Juliane sieht uns schon die nächsten Tage fürs Essen und die Unterkunft abwaschen zu müssen. Außer ein paar Guesthouses und Restaurants gibt es da nicht viel. Warum also Kong Lor? Es gibt dort die gleichnamige Höhle, die beeindruckende 7 Kilometer lang ist und per Boot durchquert werden kann. Wenn die Höhle nicht wäre, würde sich wohl kaum ein Tourist hier her verirren. Man kann sie so schon fast auf zwei Händen abzählen. Zum Glück können wir bei der Unterkunft mit Karte zahlen und bekommen dann im Gegenzug ein bisschen Bargeld. Mit dem Boot durch die Höhle und wieder zurück fahren ist uns aber nicht genug und so machen wir uns mit einem Guide zu Fuß auf den Weg über den Berg auf die andere Seite, wo dann ein Boot auf uns warten sollte. Die Wanderung ist 14 Kilometer lang und sollte über die spitzen Kalksteine rund 4-5 Stunden dauern. Mit dabei sind zwei Jungs, Joe aus England und Ollie aus Australien, sowie eine ältere Dame aus Frankreich. Schnell zeigt sich, dass die Dame die Route wohl unterschätzt hat und die vielen Kletterpassagen nicht ungefährlich sind.

Leider passiert nach rund einer Stunde tatsächlich ein Unglück. Die Dame rutscht aus und stürzt. Uns ist klar, dass sie unmöglich so den restlichen Weg gehen kann. Der Guide hat natürlich kein Handy dabei um Hilfe zu rufen und so machen wir uns alle auf den Rückweg bis Joe endlich wieder Handyempfang hat. Der Guide telefoniert ein bisschen herum und es dauert fast eine Stunde, bis er uns in gebrochenen Englisch versichert, dass ein weiterer Guide zur Hilfe kommt. Ollie erklärt sich bereit, mit der Dame in der Zwischenzeit langsam weiter in Richtung Start zu gehen, während der Rest von uns die Wanderung fortsetzt. Selbst für uns ist es eine der anspruchsvollsten, die wir bisher gemacht haben. Man muss jederzeit voll konzentriert sein und im Nachhinein war es wohl „Glück im Unglück“, dass der Unfall gleich zu Beginn passiert ist. Im weiteren Verlauf wurde es nur noch gefährlicher. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passieren hätte können, bei einem schwereren Unfall im steileren Gelände. Später erfahren wir, dass die Dame sofort in ein Auto in Richtung Vientiane zu einem Krankenhaus gesetzt wurde. Also irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden Autofahrt. Ein Hoch auf das Gesundheitssystem bei uns zu Hause.

Wir kommen ausgelaugt aber unversehrt auf der anderen Seite des Berges an. Erstmal durchschnaufen, bevor wir die Fahrt durch die Höhle genießen können. Es ist wirklich beeindruckend, wie sich das Wasser hier über Jahrtausende durch das Gestein gegraben hat. Unser Bootskapitän manövriert uns mit einer Selbstverständlichkeit in absoluter Dunkelheit durch die Flussbiegungen. Nur mit Stirnlampen bewaffnet ist es für uns kaum möglich, das Ausmaß der Höhle zu erkennen.

Die darauffolgenden Tage gehen wir es entspannter an. Wir genießen die Ruhe und die Abgeschiedenheit. Wir finden einen malerischen Ort beim Spring River Resort. Ein Schweizer hat sich hier ein Paradies geschaffen und wir tauchen für einen Tag lang ein. Juliane verliebt sich sofort in diesen magischen Ort.

Mit dem Kajak fahren wir zu einer kleinen blauen Lagune. Auch dort sind wir fast die Einzigen.

Bevor es weiter nach Vietnam geht, besichtigen wir noch eine weitere Höhle. Die Tham Nam Non Cave ist sogar noch größer als die von Kong Lor. Bislang sind weite Teile der Höhle noch unerforscht und das, obwohl bereits über 50 Kilometer des Höhlensystems kartographiert sind. Wir können leider nichts zur weiteren Erforschung beitragen. Weiter als 500 Meter trauen wir uns nicht hinein.

Dann verbringen wir noch eine Nacht in Lak Sao. Dort kommen noch weniger Touristen vorbei als in Kong Lor und dementsprechend spricht auch niemand Englisch. Die größte Challenge: Jemanden zu finden, der für uns das Visum für Vietnam ausdruckt. Juliane schafft es bei einem Versicherungsbüro mit Händen und Füßen unser Anliegen klar zu machen. Das perfekte Training für den nächsten Activity Spieleabend.

Dann geht es am 12. Jänner mit dem Bus nach Vietnam. Die Grenzüberquerung klappt problemlos und wir kommen am frühen Nachmittag in Vinh an. Schnell zeigt sich ein starker Kontrast. Nach den ruhigen letzten Tagen erleben wir in der Stadt einen kleinen Kulturschock. Alles blinkt, laute Musik aus den Geschäften und unübersichtlich viele Mopeds. Wir wollen sowieso nicht lange in Vinh bleiben und nehmen noch am selben Tag den Nachtbus nach Da Nang. Dieser fährt um 20 Uhr los und kommt um 4 Uhr in der Früh an. Warum nicht zwei Stunden später losfahren? Das kann ich mir auch nicht erklären, aber Hauptsache wir kommen sicher an und ein bisschen schlafen konnten wir auch. Von Da Nang gehts mit dem Moped-Taxi noch eine halbe Stunde weiter nach Hoi An.

Dort treffen wir Benni und Valen, gute Freunde von zu Hause, die gerade eine Vietnam-Reise machen. Es ist schön, nach zwei Monaten auf Reisen wieder mal bekannte Gesichter zu sehen. Die nächsten Tage verbringen wir gemeinsam. Wir leihen uns Fahrräder aus und erkunden die nähere Umgebung von Hoi An. Hoi An ist bekannt für die Lampions, die vor allem Abends zu bewundern sind. Außerdem bereitet sich im Moment ganz Vietnam auf das bevorstehende Neujahrsfest nach dem Mondkalender vor.

Das Wetter meint es gut mit uns und so können wir uns auch im Meer ein bisschen abkühlen. Wir besuchen einen Kochkurs in der Vegetable Village.

Obwohl wir ähnliche Gerichte wie in Thailand zubereiten, schmeckt es doch ganz anders, aber nicht minder lecker. Mit Mopeds fahren wir zum Monkey Mountain und zum Marble Mountain. Am vierten und letzten Tag in Hoi An regnet es leider. Wir planen unsere Weiterreise und spazieren am Nachmittag nochmal durchs Zentrum von Hoi An. Wir besuchen eine Ausstellung von Rehahn, einem international bekannten Portrait-Fotografen und gehen am Abend noch ein letztes Mal mit Benni und Valen essen. Es war eine schöne Abwechslung, für ein paar Tage mal zu viert unterwegs zu sein.

Wie es in Vietnam weitergeht und wie wir das anstehende vietnamesische Neujahrsfest verbracht haben, erzählt euch Juliane im nächsten Blogpost.

Bis dann
Manuel

Das Dörfchen Vang Vieng, umgeben von türkis glitzernden Lagunen, schaurigen engen Höhlen und weitblickenden Aussichtspunkten über das Land. Wir können es kaum erwarten, aber als wir nach der Zugfahrt hierher ankommen ist es schon Abend. Also erster Stop Hostel.

Wir buchen für gewöhnlich nicht mehr als 2 Nächte im Vorhinein, da es passiert, dass die Bilder ein Topmodel zeigen und in der Realität steht man dann vor einer Ziege.

Aber da wir planen, über das neue Jahr hier Einkehr zu halten, entschieden wir uns für eine Buchung über 5 Nächte… und Erfahrung hat uns nun gelehrt, dass es zukünftig wieder bei 2 Nächten bleiben wird. Die Einrichtung ähnelt eher einer schönen Zelle im Gefängnis. Die Fensterscheiben wurden mir schwarzer Farbe verdunkelt und mit Metall-Gittern verstärkt, was ein Entkommen oder Träumen von draußen unmöglich macht. Dem wurde versucht entgegen zu wirken indem auf der Decke ein blauer Himmel mit Wolken aufgezeichnet wurde, dass man sich nicht so eingeschlossen fühlt. Leider vergeblich. Man hört den ganzen Tag den Bass von umliegenden Gebäuden die potentielle Kunden mit lauter Musik wie Fliegen zum Licht locken wollen. Was für uns ein paar zusätzlich kurze Nächte bedeutet.

Während der Reise haben wir noch nie so lange an einem Ort verbracht.

Insgesamt 6 Mal werden wir hier in den nächsten Tagen über die selbe riskante, knarzende Holzbrücke fahren, bei der ich jedes Mal absteige, um weniger Gewicht auf dem Roller zu haben. Als wäre das noch nicht genug, ähnelt die Straße eher einem löchrigen Käse. Solche Schlaglöcher mit einer Tiefe von 30 cm und einem Durchmesser von einem Meter! Aber als geübte Fahrer – kein Problem. Das Einzige was mir zu schaffen macht, ist der Staub der uns von Autos und Rollern auf der Geröllstraße um die Ohren fliegt. Aber was man nicht alles tut, um an die schönen Orte zu kommen.

Auf zwei verschiedenen Aussichtspunkten steht einmal ein Moped und einmal ein Buggy um für die Touristen ein unvergessliches Bild zu kreieren. Und natürlich konnten wir der Versuchung nicht widerstehen über den Zaun zu steigen und uns hinter die Steuer zu setzen. Obwohl wir uns an beiden Orten fragen, welche Arbeit da wohl dahinter steckt, diese Dinger dort hoch zu bringen..

Für mich die größte Challenge hier, die Höhlen. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht der größte Fan davon bin/war, da ich ein wenig klaustrophobisch bin. Aber die Reise und das damit verbundene Unbekannte ist eine gute Gelegenheit, seine Komfortzone zu verlassen und über sich hinauszuwachsen. Und mit dieser Einstellung bin ich durch nicht eine sondern 3 verschiedene Höhlen gewandert und jede war ein Erlebnis für sich.

Die Erste: ein unglaublich schmaler Eingang, eine Leiter in das Dunkle hinab. Am Eingang ein 8 jähriger Junge mit Stirnlampe bewaffnet, der uns durch die Gänge zu einem Pool in der Dunkelheit führen wird. Er spricht kein Wort Englisch außer: „Money“. Ich bin bereit ihm all das Geld in meiner Tasche zu geben, wenn er uns nur sicher hinein und wieder hinaus geleitet.

Die Zweite: eine sehr touristische Höhle. Auf Reifen sitzend mit dem Hintern im Wasser haben wir uns mit einem Seil in die Höhle gezogen.

Die Dritte: abgeschieden vom Massen-Tourismus. Eine Höhle mit einem rutschigen Eingang und engen Wegen um in eine Halle aus funkelnden Stalagmiten und Stalagtiten zu landen. Diese kostet mich am meisten Überwindung, da diesmal nur Manuel und ich sind. Ich konzentriere mich auf den nächsten Schritt und versuche nicht über Eventualitäten nachzudenken.

Wir haben natürlich mehr gemacht als nur im Dunkeln zu tappen in unseren neun Tagen hier.

Zu Silvester nehmen wir am spektakulären Tubing inmitten von 100 weiteren Party- und Abenteuer-Lustigen Menschen teil.

In diesem Dörfchen hat uns die Abenteuerlust fest im Griff, so fahren wir mit dem Kajak, einem Guide und unseren Freunden aus England Annabelle und Matt den Fluss hinab. Wir haben die Beiden bei der Gibbons Experience kennengelernt (siehe letzter Beitrag) und da wir eine ähnliche Route bereisen, haben sich unsere Wege nun schon öfter gekreuzt. Wir genießen die Zeit mit neuen „alten“ Bekannten. Mit dem Kajak in dieselbe Richtung zu steuern, darin haben Manuel und ich jetzt schon mehr Übung und so können wir die Umgebung in vollen Zügen genießen.

Außerdem machen wir einen Outdoor Kletterkurs für einen Vormittag. Zufällig mit dem selben Guide wie beim Kajaken. Die Leute hier scheinen nur zu arbeiten, in der Hauptsaison sind die Wochentage nebensächlich. Und so hanteln wir uns die Felswände entlang, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir haben Magnesia geschnuppert und so sind wir uns dort schon sicher, dass das nicht unser letztes Mal an einem Seil sein wird.

Natürlich dürfen auf einer Reise auch die kulinarischen Leckerbissen nicht fehlen. Aber schon ein bisschen dürstend nach Abwechslung, gönne ich mir an 2 Abenden eine wirklich passable Pizza. Manuel lässt noch nicht locker bei der asiatischen Küche. Ich bin gespannt wie lange noch… Eines muss man trotz des leckeren Essens leider sagen. Den Begriff Service haben die Laoten und Laotinnen auch nur gehört, aber noch nie gelebt. So passiert es uns öfter, dass ein Gericht vergessen wird oder ewig dauert. Und die Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu sehen ist auch eine Seltenheit. Was fertig ist, wird serviert.

Es gäbe noch so viel mehr hier zu erleben, doch die Zeit ist gekommen und die Hauptstadt ruft. Mit dem voll besetzten Minibus geht’s zu Viert auf einem Platz für Drei über die Autobahn.

Also landen wir nach 1,5h in Vientiane. Wie immer, das erste Ziel, die schweren Rücksäcke loswerden. Der aufdringliche Herr wollte anfänglich 100.000 Kip, aber Manuel mit dem Verhandlungsgeschick eines echten Key Account Managers, macht daraus 50.000 Kip. So kommen wir bequem mit dem Tuktuk zu unserem Hotel. Beide leider etwas gereizt vom Hunger, gehen wir unserer zweiten Priorität nach: etwas Essbares auftreiben.

Jetzt da wir gestärkt und zahm sind, spazieren wir zum Patuxai dem Trumpfbogen der Stadt. Dort werden wir überrascht von einem Springbrunnen, dessen Wasserdüsen anmutig zu der Musik aus den Lautsprechern tanzen.

Wir treffen Annabelle und Matt wieder auf einen gemeinsamen Abend mit unerwartet Cocktails zum Sonnenuntergang und erhofften leckerem Essen.

Am nächsten Tag fahren wir gemeinsam mit dem pünktlichen öffentlichen Bus zum Buddha Park. Wir erwarten, dass es dort bei der größten Touristenattraktion in der Hauptstadt ein Frühstück gibt, aber leider gibt es nur Snacks und so gibt es zum ersten Mal in meinem Leben Chips und Eis am Morgen. Früher ein Kindheitstraum, jetzt mein Horror.

Zurück in der Hauptstadt trennen sich die Wege von uns und unseren Freunden aus England wieder. Zu zweit gehen wir dann zum COPE Visitor Center – The Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise. Wir erfahren Wissenswertes, Trauriges und Schockierendes über die Folgen vom Vietnamkrieg für Laos. Mit einem bedrückten Gefühl spazieren wir durch die Stadt.

Wir finden eine Tourist Information, durchaus vorsichtig treten wir ein, nach unseren ersten Erfahrungen in Thailand. Aber diesmal erwartet uns kein Reisebüro. Wir erhalten echte Informationen für unsere nächsten Ziele.

Wir wollen weiterziehen und uns weiter Richtung Süden schwingen. Daher ist das Ziel am nächsten Morgen die südliche Busstation. Da wir Vertrauen in die öffentlichen Verkehrsmittel gewonnen haben, entschließen wir uns, dort mit den Bus hinzufahren. Brav, viel zu früh, stehen wir bei der Haltestelle. Die Busse sollten alle 15-25 min kommen. Also warten wir. Und warten und warten noch mehr. 40 Minuten später noch immer nichts .. Ich werde schon nervös und so nehmen wir, wie mir scheint das wohl langsamsten Tuktuk der Welt. Wir schaffen es aber rechtzeitig.

Wo es aber hingeht, das verrät euch dann unser nächster Post.

Alles Liebe,

Juliane

Nachtrag zu meinen Eindrücken im Meditations-Retreat, von Julianes letzten Beitrag: Sehr spannende Erfahrung, es fällt mir nicht so schwer wie erwartet, wenig zu reden, nach Mittag nichts mehr zu essen und früh schlafen zu gehen. Am meisten Angst hatte ich vor dem Schneidersitz, weil ich wohl die unbeweglichste Person in meinem Bekanntenkreis bin. Schon nach wenigen Minuten heißt es für mich Schmerzen akzeptieren und weiter atmen. Am zweiten Tag schaffe ich schon fast eine Stunde. Ich bin kurz davor zu recherchieren, was der Weltrekord im Schneidersitz-Sitzen ist. Viel kann da nicht mehr fehlen…

In Chiang Rai, unserem letzten Stopp in Thailand verbringen wir nur einen Tag, besichtigen den weißen Tempel, den blauen Tempel und den Nightmarket. Beide Tempel sind wirklich sehenswert aber es ist schon bewundernswert, wie man aus einem Tempel eine Touristenattraktion machen kann, einfach in dem man ihn einfärbig anmalt. Dann geht es weiter in ein Land, das auch für mich ganz neu ist: Auf nach Laos.

An der Grenze ist nicht viel los und das Visa on Arrival klappt problemlos. In Huoayxay werden wir von einem traumhaften Sonnenuntergang begrüßt.

Uns fallen sofort einige Unterschiede zu Thailand auf: Die Autos fahren wieder auf der richtigen Seite, es gibt nicht an jeder Ecke einen 7 Eleven Supermarkt und schnell sieht man auch, dass die Menschen hier ein bisschen ärmer sind. Wir melden uns spontan für die Gibbon Experience an, eine zweitägige Tour durch den Dschungel mit fast 20 Zip-Lines und einer Übernachtung im Baumhaus. Es waren für den nächsten Tag genau noch zwei Plätze frei.

Auch wenn wir keine Gibbons zu Gesicht bekommen haben, war es trotzdem eine spannende Expedition. Die Zip-Lines, die zum Teil fast 500 Meter lang sind, waren dann doch mehr Adrenalin-Kick als erwartet.

Wir sind zu acht unterwegs, plus zwei Guides. Juliane und ich waren bis jetzt vegetarisch unterwegs aber als der Guide vor unseren Augen lebende Ameisen snackt, können wir Abenteurer nicht widerstehen. Das müssen wir probieren. Keine Ahnung, ob Ameisen überall gleich schmecken, aber hier schmecken sie nach Limette. Das dürfte wohl an der Ameisensäure liegen. Vegetarisch bleiben werden wir zwar auch in Zukunft aber was spricht schon gegen einen selbstgefangenen Proteinsnack aus freier Wildbahn, der noch dazu 100% Bio und super nachhaltig ist. Außerdem hatte die Ameise bis dahin sicher ein tolles Leben.

Nach der Dschungeltour nehmen wir das Slow Boat am Mekong Fluss nach Luang Prabang. Dort verbringen wir dann auch Weihnachten. Die Fahrt mit dem Boot am Fluss dauert zwei Tage.

Das Leben am Rande des Flusses ist einfach aber einzigartig, die Landschaft rundherum atemberaubend schön. Man fühlt sich wie mittendrin in einer Naturdokumentation.

Am 24. Dezember kommen wir in Luang Prabang an. Zum Abendessen gönnen wir uns ein Fünf-Gänge Menü plus zwei Cocktail jeweils um insgesamt nicht mal 500.000 Laotische Kip, nicht mal 25€. Ja richtig gelesen. Hier in Laos ist man schon mit rund 54€ Kip-Millionär. Interessant ist aber, dass der größte Geldschein der 100.000 Schein ist, also 5,4€. Da ist die Geldbörse ganz schön dick wenn man mal ein bisschen Geld am Bankomat abhebt.

An den Weihnachtsfeiertagen schwimmen wir in Wasserfällen, genießen Sonnenuntergänge am Fluss und besuchen ein traditionelles laotisches Ballett. Außerdem besuchen wir die Living Land Farm, wo wir an einem Vormittag alles über den Reisanbau vom Samenkorn bis zum fertigen Sticky Reis am Teller lernen. Jetzt wo wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt können wir den Reis, den es hier zu fast jeder Mahlzeit zu jeder Tageszeit gibt noch mehr schätzen.

Eine Touristenattraktion ist auch der morgendliche Gaben-Sammel-Gang der Mönche. Leider muss man sagen, dass es wirklich zu einer Touristen Attraktionen verkommen ist und nur mehr wenig mit dem eigentlichen religiösen Hintergrund zu tun hat. Touristen werden überteuerte Gaben verkauft, die sie dann an die Mönche verschenken können. Wie sich die Mönche nur von Reis und Kit-Kat Schokolade ernähren, ist uns ein Rätsel. Bereitwillig lassen sie sich fotografieren.

Danach schlendern wir durch den Morning Market, wo gebratene Frösche, Mäuse am Spieß und weitere „Köstlichkeiten“ angeboten werden. Da frühstücken wir doch lieber Omelett bei uns in der Unterkunft.

Silvester verbringen wir in Vang Vieng, der Action-Hochburg von Laos. Hier kann man Heißluftballon fahren, in blauen Lagunen baden, Höhlen erkunden, zu Aussichtspunkten wandern und vieles mehr. Was wir davon alles gemacht haben, wird euch Juliane im nächsten Blogpost verraten.

Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr!

Manuel

Der Sonne hinterher.

Ey yo was geht?

Nicht wo leicht wie gedacht. Selbst nach Jahren der Übung im frühen aufstehen. Wie kann es einem dann dennoch schwer fallen? Aber was man nicht alles macht um einen Flug zu erwischen und wie in unserem Fall viel zu früh am Flughafen zu sein.

Wie ihr vielleicht gelesen habt liegt bei Manuels Texten in der Kürze die Würze, bei mir liegt sie eher im Detail.

Also weiter geht’s. Nach 2 Stunden Flugzeit erreichen wir den Boden Chiang Mai’s. Erste Aufgabe, zum Busbahnhof kommen. Am Ausgang angekommen werden wir gleich wie zwei Gazellen auf der Asphaltsteppe von einer Taxi-Löwin in die Enge getrieben. Wir fragen wiederholt nach den öffentlichen Verkehrsmitteln, doch sie lässt nicht locker und vergleichbar mit einem Nackenbiss besteht sie darauf, dass es so etwas hier nicht gibt. Also das klimatisierten Taxi soll es sein um uns zum Busbahnhof zu bringen.

Nun wollen wir aber, wie ihr euch sicher schon gedacht habt, dort nicht unsere Nacht verbringen. Unser Ziel ist Pai, ein Dörfchen zwischen den Bergen.

Wir kaufen die Tickets und müssen 2h auf den nächsten freien Bus warten. An einem Ort wo man wartet, trifft man schon mal auf jemanden der das gleiche Schicksal teilt. So hatten wir das Glück auf Jonas zu treffen, einem Schweizer der für den Weg zurück nach Chiang Mai sein Rennrad eingepackt hat.

Aus 2 Stunden werden schnell 3, wegen eines technischen Gebrechens des Fahrzeugs, aber der Fahrer der die kurvige Straßen wie seine Westentasche kennt, holt das fast wieder auf.

Unser Begleiter auf der Strecke der Sonnenuntergang, der sich in einer Farbpalette kilometerhoch in den Himmel streckt. Von der satten Farbe einer Blutorange über das Pink eine Drachenfrucht, ausblassend zu Pastellblau. Unterstrichen von der dunkelgrünen Gebirgskette und umrandet von aufgetürmten Wolken, welche von den letzten Sonnenstrahlen mit einem goldenen Rand verziert werden. Einfach wunderschön!

In Pai erwartet uns unerwarteter Weise am Abend Markt, Street Food das wir noch nicht kennen. Also auf die Stäbchen fertig los. Mein Highlight scharfer Nudelsalat.

Am nächsten Tag, schwingen wir uns wieder auf die Roller. Diesmal sind wir zu dritt, mit Jonas. Vom weißen Buddha, durch den Wasserfall und über die Reisfelder auf Bambusbrücken. Natürlich darf für so einen schönen Tag ein schöner Aussichtspunkt nicht fehlen. Der Roller von Manuel und mir hat jedoch nicht genug Power für uns beide bergauf, also muss ich mich auf den Roller von Jonas schwingen. Dort angekommen, hat die Jungs die Entdeckerlust gepackt und so ist ein weiter Viewpoint ein bisschen weiter die Forststraße hoch unser nächstes Ziel. Aber das soll noch nicht alles sein, der Gipfel hat es ihnen angetan. Ich merke an, dass der geplante Sonnenuntergang beim Canyon knapp werden könnte, aber das beeindruckt sie nicht und so sind wir schon auf der steilen Straße den Berg hinauf. Leider packen die Roller die Steigung nicht und so müssen wir diesen Ausblick leider ungesehen zurücklassen.

Aber der Canyon steht ja noch am Programm, also los mit viel Juchzen.

Und 5 Minuten bevor die Sonne den Horizont küsst, sind wir da. Am Abend heißt es noch essen und Jonas alles gute für die Fahrt mit dem Rad wünschen.

Unsere Abenteuer für den nächsten Tag: ein anderer Wasserfall mit einer natürlichen Rutsche = nasser Stein, ein weiterer Ausblick, eine große Statue von einem Mönch und nicht nur den Sonnenuntergang sonder auch den Vollmondaufgang dürfen wir genießen.In der Früh gönnen wir uns ein All you can eat Frühstücksbuffet in einem feinen Resort, zugegeben etwas waghalsig im Anblick unserer bevorstehenden kurvigen Reise nach Chiang Mai.

Also Goodpai.

Aber alles klappt wie am Schnürchen und so landen wir wieder am selben Busbahnhof, diesmal mit der Aufgabe in die Stadt zu kommen. Gelernt aus unsere Erfahrung und dank dem Internet habe ich heraus gefunden, dass es rote Autos in der Stadt gibt, welche die Antwort von Chiang Mai auf öffentlichen Verkehrsmittel sind.

Chiang Mai, eine große Stadt mit viel zu bieten. Unsere Unterkunft bietet Räder an, also schwingen wir uns in die Pedale.Beim Saturday Night Market der einfach riesig und überflutet mit Menschenmassen ist, „genießen“ wir spontan eine der schlimmsten Massagen direkt auf der Straße. Das Einzige was es etwas erträglicher macht für mich, ist Manuels schmerzvolles Gesicht. Aber glaubt man der Markt am Samstag ist groß, hat man den Sunday Night Market noch nicht gesehen. Nach 3 Stunden dort sind wir noch immer nicht am Ende (nur körperlich).

Wir haben Glück: Genau diese Woche ist die Chinag Mai Design Week. Was bedeutet, dass wir uns nicht nur einen Popup Markt anschauen können, sondern auch traditionelle Tänze, eine NFT Ausstellung und Ausstellungen im echten und virtuellen Raum. Wir besuchen einen halbtägige Meditationskurs bei Mönchen mit einer alten Bekannten, Ina aus Koh Lanta.

Nach Pad Thai, Masaman Curry und Papaya Salat wollen wir nun endlich weiter über den Tellerrand hinausblicken und dem Geheimnis der thailändischen Küche auf die Schliche kommen. (Spoiler: viel Zucker) Wir besuchen einen super Kochkurs, mit Markt-Führung wo wir mehr über die Zutaten erfahren und dann heißt es: Ab an den Herd. Manuel beim Kochen zu sehen, ein seltener Anblick. Es werden 6 Gerichte pro Person gezaubert und eines ist leckerer als das Andere. Aber ich muss mich von der Anzahl geschlagen geben und nehme noch etwas mit nach Hause.

Fernab vom touristischen Trubel schauen wir uns einen Park an, in dem die Hölle dargestellt wird. Wenig einladend und wie in einem Horrorfilm werden dort Foltermethoden mittels Statuen illustriert. Um die Bilder etwas aus dem Kopf zu bekommen begeben wir uns auf eine dreistündige Pilger Wanderung auf dem Monks Trail zum Wat Phra That Doi Suitep, einer der bekanntesten Tempel in Chiang Mai.

Der Weg des Kontrasts von der Hölle zum Himmel, stimmt uns ein für die nächsten Tage.Nach dem halbtägigen Einblick in die Welt der Meditation, wollen wir mehr vom Weg zur Erleuchtung erfahren.

Wir nutzen diesmal die App Grab (asiatische Uber) um uns ein Taxi zu besorgen. Auf deutsch wäre das wohl eine denkbar ungünstiger Name für ein Unternehmen, außer es handelt sich bei diesem um ein Bestattungsinstitut. Und so sind die wir ohne verhandeln 200 Baht später bei unserem gewünschten Zielort, dem Meditationszentrum des Wat Umong. „Wat?“, denkt ihr euch da.

Ja, Manuel und ich gehen 3 Tage in ein Tempel um dort der Kunst der Meditation Frau (bzw. Herr) zu werden. Als erstes zur Anmeldung und diesmal 1400 Baht später tragen wir weiße Hosen und Hemden und dürfen unsere Zimmer beziehen.

Die Definition Zimmer: ein Raum aus 4 Wänden, einem Dach und einem Boden und mehr ist es dann auch nicht. Als kleines Upgrade eine hauchdünne Matratze die in Europa als Isomatte bezeichnet werden würde.

Achja natürlich in getrennten Räumen: Berühren untersagt.

Es geht für uns darum, dass man in sich kehren kann ohne den Trubel der draußen lauert. Also auch ohne Handy. (Nur um die Zeit im Auge zu behalten und für ein paar Fotos)

Worte werden während unseres Aufenthaltes nur wenige gesprochen. Es ist die Zeit des Jahres um in sich zu kehren und versuchen im Jetzt zu leben.

Wir unterhalten uns nur mit dem Phra (=Mönch) Hans, sein echter Name Tawachai Hanwongsu, doch er hat sich diesen Spitzname zugelegt, da er ja so oder so ähnlich klingt. Er ist wohl einer der wenigen Mönche hier der Freunde in Österreich hat und wahrscheinlich der Einzige, der ein Haube der österreichischen Polizei trägt.

Und so haben wir das Glück ihn besser kennen zu lernen. Wir dürfen ihn bei der Gabensammlung um 6:30 begleiten und können ihn alles fragen, was uns in den Sinn kommt, bei unserem täglichen Kaffetratsch in seinem Zuhause. Eine wirklich besonders bereichernde Erfahrung.

Aus diesem Erlebnis kommen wir mit mehr Klarheit über uns selbst, unsere Ziele, unseren Vorhaben und unsere Lebensweise hervor. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns in den Schneidersitz begeben und in uns gehen, diese Reise hat hier für uns erst begonnen.

Das feiern wir mit einer lang ersehnte Umarmungen und gönnen uns die Besichtigung des silbernen Tempel.

Am Abend noch das stimmungsvolle, grelle WM Finale beim Public Viewing, mit fast zu vielen Eindrücken nach unserer kurzen Zeit in der abgeschiedenen Welt des Buddhismus. Am nächsten Tag heißt es:

Hi Chiang Rai.

Liebe Grüße,

Juliane